La carta, sovrabbondante come il locale, inanella piatti della tradizione che oramai non si fanno quasi più nemmeno in casa (come la panza de moniga, pasticcio con strati di palacinka alternati a ragù ai profumi di stagione), ad altri d’origine friulana, slovena e austriaca: perché è proprio questo singolare melting pot a caratterizzare la cucina di Gorizia, terra di incontro fra questi tre mondi.

Alcuni cuochi hanno deciso di bandire le proteine animali. Antonia Klugmann, invece, ha scelto di mettere da parte i prodotti del mare. La chef triestina ha deciso di rinunciare quasi del tutto al pesce e di concentrare la sua attenzione sull’elemento vegetale.

Sapori di confine sono quelli di questo ristorante incastonato nel country resort La Subida (perla dell’ospitalità friulana): luogo della memoria dove le suggestioni che arrivano dalla gastronomia friulano-veneta, slovena e austriaca sono rielaborate senza nulla concedere alle mode effimere e senza tradire il passato.

Tra i boschi e lungo le colline del Carso Goriziano, il confine con la Slovenia fa zig-zag e confonde: non si riesce a capire se si è ancora in Italia oppure se si è passato il confine. Ed è proprio in questi luoghi che la famiglia Devetak da 154 anni gestisce una locanda con cucina che è la summa delle storie di contaminazione di questi territori.

Questa insegna, aperta nel 1985 dalla famiglia Rizzotti, è da decenni una delle tavole migliori ove gustare l’autentica tradizione gastronomica friulana, sia di carne sia di pesce. Ciò perché i fondatori hanno portato dalla Carnia (loro terra d’origine) i sapori della montagna affiancandoli a quelli del vicino Adriatico e a quelli della Mitteleuropa (i cui echi sono ancora molto vivi in questa terra di confine).

Alcuni piatti, come il boreto di pesce misto alla gradese con polenta bianca e la «Padellata» (sauté di vongole veraci, cozze, fasolari, ostriche e pomodoro fresco), sono dei veri e propri must.